{"id":295,"date":"2012-01-04T08:41:05","date_gmt":"2012-01-04T08:41:05","guid":{"rendered":"http:\/\/clone-it.de\/wpb367\/?p=295"},"modified":"2023-03-09T21:01:27","modified_gmt":"2023-03-09T21:01:27","slug":"ein-treppe-aus-stahlbeton","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gartenbau.clone-it.de\/wpb367\/index.php\/2012\/01\/04\/ein-treppe-aus-stahlbeton\/","title":{"rendered":"Eine Treppe aus Stahlbeton"},"content":{"rendered":"

September 2009 –<\/strong>
\nLiegt das Grundst\u00fcck am Hang und wurde es nicht bereits aufwendig mit der Einfriedung (St\u00fctzmauern) ebenerdig angelegt, so werden fr\u00fcher oder sp\u00e4ter Treppen erforderlich. Kleinere Treppen lassen sich durchaus in Trockensteinbauweise, mit Palisaden oder Kantsteinen realisieren. Wird eine gr\u00f6\u00dfere Treppe erforderlich und ist der Untergrund aufgesch\u00fcttet, so empfiehlt sich eine solide Treppe aus Stahlbeton. Beim Bau gibt es prinzipiell zwei M\u00f6glichkeiten. -Man baut eine aufwendige Schalung und betoniert die Treppe aus oder man verwendet sogenannte Hohlk\u00f6rpersteine und baut damit den Rumpf der Treppe der anschlie\u00dfend ausbetoniert wird. Die zweite Variante ist die einfachere und wird hier vorgestellt.
\nBevor mit dem eigentlichen Bau begonnen werden kann, ist zuerst die Form der Treppe festzulegen. Das hei\u00dft, wir m\u00fcssen wissen welche H\u00f6he soll die Treppe mit wie vielen Stufen \u00fcberbr\u00fccken und wie breit soll die Treppe werden. Es ist ebenfalls\u00a0 zu ber\u00fccksichtigen, dass\u00a0 zu einem sp\u00e4teren Zeitpunkt noch ein Belag aus Platten oder Blockstufen auf die Betontreppe aufgelegt werden soll. Abschlie\u00dfend wissen wir nun wie gro\u00df das erforderliche Fundament wird und k\u00f6nnen mit dem Ausschachten beginnen. Im konkreten Fall soll die Treppe einen H\u00f6henunterschied von circa einem Meter mit sechs Stufen \u00fcberbr\u00fccken. Somit wird die H\u00f6he der Stufen auf 16 cm festgelegt. Die Stufen selber sollen komfortabel begehbar sein und werden daher auf eine Tiefe von 38 cm festgelegt. Die Breite der Treppe soll einen Meter betragen. Mit den festgelegten Eckdaten wissen wir nun, dass ein Arbeitsbereich von 2,50 m auf 140 m auf eine Tiefe von 120 cm ausgehoben werden muss.<\/p>\n

\"\"<\/a>Beim Ausheben des Fundaments trafen wir auf KG-Rohre der Zisterne. Da diese nicht kenntlich gemacht worden waren, wurde ein Rohrst\u00fcck mit der Spitzhacke besch\u00e4digt und musste aufwendig ausgetauscht werden. Daher sollten alle Rohre und Leitungen mit einer Schicht aus Sand, B\u00e4ndern oder Abdeckungen nach oben hin kenntlich gemacht werden. So hat man bei Erdarbeiten die M\u00f6glichkeit rechtzeitig zu erkennen, dass man auf eine im Untergrund verlegte Leitung trifft…<\/p>\n

\u00a0Im n\u00e4chsten Schritt wird eine Sauberkeitsschicht aus Schotter eingebracht und verdichtet. Anschlie\u00dfend wird die erste Reihe der Hohlk\u00f6rpersteine (50 x 25 x 17,5 cm) auf Estrichbeton waagrecht ausgerichtet. Das Fundament der Treppe sieht aus der Draufsicht wie ein gro\u00dfes „U“ aus.<\/p>\n

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In der ersten Lage Hohlk\u00f6rpersteine ist eine Aussparung f\u00fcr das KG-Rohr der Zisterne eingelassen. Nachdem der Estrichbeton abgebunden ist und die erste Lage stabil steht, werden weitere Lagen der Hohlk\u00f6rpersteine aufgeschichtet. Hierbei werden die Hohlk\u00f6rpersteine so nach hinten versetzt und in der H\u00f6he eingek\u00fcrzt, dass sie nicht aus der sp\u00e4teren Treppe herausragen. Um dies zu erreichen zeichnet man sich die Treppe auf der Seite der Hohlk\u00f6rpersteine auf oder verwendet bereits jetzt die f\u00fcr die sp\u00e4tere Schalung erforderliche Seitenschablone.<\/p>\n

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Beim Hochziehen wird in jede Lage ein waagrechtes Eisen eingelegt. Dort wo die abschlie\u00dfende H\u00f6he erreicht ist, wird von oben ein senkrechtes Eisen eingestellt. Die verwendeten Eisen sollten eine St\u00e4rke von 8 mm aufweisen. Im n\u00e4chsten Schritt werden die Hohlk\u00f6rpersteine ausbetoniert.<\/p>\n

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Beim Ausbetonieren muss der Beton gut in die Zwischenr\u00e4ume der Hohlk\u00f6rpersteine eingebracht werden. Hierzu wird der Beton mit einer Stange „eingestochert“. Ziel ist es, alle Hohlr\u00e4ume gut auszuf\u00fcllen und die Eisen komplett mit Beton zu ummanteln. F\u00fcr den Beton wurde Kiessand mit der K\u00f6rnung 0-16 mm verwendet. Auf f\u00fcnf Schaufeln Kiessand wurde eine Schaufel Zement gegeben.<\/p>\n

\"\"<\/a>Im n\u00e4chsten Arbeitsschritt wird der Zwischenraum zwischen den beiden Schenkeln der Treppe mit Erde aufgef\u00fcllt und gut verdichtet. Hierzu wird die Erde in Lagen aufgetragen (15-20 cm) und mit einem Motorstampfer (auch als Frosch bezeichnet)\u00a0 verdichtet. Die so entstandene Schr\u00e4ge wird sp\u00e4ter als Schalung beim Betonieren der eigentlichen Treppe verwendet. Es ist wichtig, dass die Schr\u00e4ge auf der gesamten L\u00e4nge immer mindestens acht bis zehn Zentimeter unterhalb der Schenkel bleibt. Wird dies nicht beachtet, sind die einzelnen Stufen nicht mit ausreichend Beton miteinander verbunden und es kann zu Rissen zwischen den Stufen kommen.<\/p>\n

Nun wird mit der Schalung der eigentlichen Treppe begonnen. Hierf\u00fcr fertigen wir uns zwei Seitenschablonen an, die exakt unsere sp\u00e4tere Treppe abbilden (Stufenh\u00f6he 16 cm und Stufentiefe 38 cm). Die beiden Seitenschablonen werden mit quer verlaufenden Brettern verbunden.<\/p>\n

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Zus\u00e4tzlich werden die Seitenschablonen auf Pfl\u00f6cken seitlich in der H\u00f6he fixiert und abgest\u00fctzt. Als n\u00e4chstes werden Armierungseisen (10 mm) im vorderen Drittel jeder Stufe quer eingebaut. Hierzu werden entsprechende L\u00f6cher in die Flanken gebohrt, in die dann die Eisen eingesteckt werden. An diese Quereisen wir eine Baustahlmatte gekn\u00fcpft. Es ist wichtig, dass die Baustahlmatte nicht auf der Erde aufliegt und auch nicht die Stufenunterseiten ber\u00fchrt. Die Baustahlmatte ist mittig in den Spalt zwischen Stufenunterseite und der Schr\u00e4gen aus Erde einzubringen.<\/p>\n

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Bevor im letzten Arbeitsschritt mit dem Ausbetonieren der Treppe begonnen werden kann, ist die Schalung seitlich gut abzust\u00fctzen. Da Beton sehr schwer ist, kann bei mangelnder Abst\u00fctzung die Schalung aufgehen und der Beton entweichen.
\nMan beginnt mit der untersten Stufe und stochert den Beton mit Schaufel und Kelle gut ein. Auch hier gilt es alle Hohlr\u00e4ume gut auszuf\u00fcllen und die Eisen komplett mit Beton zu ummanteln. Nach Fertigstellung jeder einzelnen Stufe wird diese mit einer Kelle glatt gestrichen.<\/p>\n

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Die Schalung sollte mindestens zwei bis drei Tage stehen bleiben bevor diese entfernt wird. Wird die Schalung zu fr\u00fch entfernt, kann es passieren, dass Teile der Treppe abbrechen, da der Beton noch zu weich ist. Wenn alles gut gelaufen ist, kann man die Treppe bereits nach drei Tagen begehen.
\nBei entsprechender Planung (Ber\u00fccksichtigung der finalen H\u00f6hen und Tiefe der Treppenstufen) k\u00f6nnen sp\u00e4ter Blockstufen aus Naturstein auf die Betontreppe gesetzt werden. Somit bleibt nicht mehr viel von der schn\u00f6den Unterkonstruktion sichtbar.<\/p>\n

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Fazit:<\/strong>
\nDer Arbeitsaufwand f\u00fcr dieses Bauwerk lag bei circa 40 Stunden<\/strong><\/em> und wurde \u00fcber vier Wochen verteilt. Verbaut wurden zwei Schubkarren Frostschutzschotter<\/strong><\/em>, 55 Hohlk\u00f6rpersteine<\/strong><\/em> (50 x 25 x 17,5 cm), 24 m Eisen 8 mm<\/strong><\/em>, 6 m Eisen 10 mm<\/strong><\/em>, eine Baustahlmatte 8 mm 250 x 90 cm<\/strong><\/em>, 0,75 m\u00b3 Kiessand 0-16 mm<\/strong><\/em>, 8 S\u00e4cke Zement<\/strong><\/em> (25 kg) und 6 S\u00e4cke Fertigestrich<\/strong><\/em> (40 kg).<\/p>\n